若敏：保加利亚（5）：圣索菲亚雕像与国家博物馆
《保加利亚5： 国家历史博物馆里的千年往事》
若敏
2026年7月17日 周五 晴
酒店的早餐依旧丰盛。各色新鲜水果、爽口的蔬菜、香浓的酸奶，还有刚出炉的面包，把一个普通的早晨装点得格外愉悦。
吃过早餐，我们跟着导游，再次走进索菲亚老城区。
【索菲亚雕像：一座城市的化身】
首先映入眼帘的，是酒店旁边的索菲亚雕像。
这尊雕像并不古老，2000年才在这里揭幕，却很快成为索菲亚的重要城市象征。
高高的基座上，一位身着长裙的女性静静伫立。她头戴类似城墙的冠饰，右手托着月桂冠，左臂上停着一只猫头鹰。
城墙冠象征城市，月桂冠代表胜利与荣耀，而猫头鹰则象征智慧。
城市、荣耀、智慧——三个古老的意象，被组合在同一尊雕像上。
有趣的是，她虽然常被称为“圣索菲亚”，但严格来说，这并不是传统意义上的圣徒雕像。她的造型融合了古希腊、古罗马女神的元素，尤其可以看到城市守护神堤喀（Tyche）等古典形象的影子。
雕像所在的位置，同样意味深长。
周围聚集着东正教、伊斯兰教、犹太教和天主教的建筑，还有古罗马塞尔迪卡遗址。站在这里，仿佛只需转一个身，就能穿越几个不同的时代。
古罗马的遗迹、圣佩特卡教堂、班雅巴希清真寺、索菲亚犹太会堂、圣若瑟大教堂，以及现代的Serdika地铁站，共同构成了一幅奇妙的城市拼图。
而这尊雕像，似乎正是这座城市最好的缩影：
古罗马的根基、基督教的传统、奥斯曼帝国留下的印记、犹太社群的历史、现代欧洲的气息，以及后共产主义时代的新身份。
这里还有一段颇有意味的现代史。
雕像所在的位置，过去曾经矗立着列宁雕像。共产主义时期，列宁像是城市重要的政治象征。1989年保加利亚结束共产主义体制后，列宁像被移走。
到了2000年，新千年之际，一尊代表城市的新女性形象出现在这里。
列宁 → 索菲亚，一个是政治时代的象征，一个是城市文化的象征。
这不仅仅是换了一尊雕像，更像是一座城市完成了一次身份的重新表达：从社会主义时代的政治符号，回到更加古老的城市记忆与文化传统。
随后，导游带着我们开始了城市徒步游。
有些地方，两天前已经来过。那时靠着地图一路寻访，更多的是欣赏建筑、拍照留念；今天有导游一路讲解，原本零散的印象渐渐连成了一条时间长河。
城市依然是那座城市，而历史，却开始有了温度。
有些地方，两天前我们都已经来过。那时靠着地图一路寻访，更多的是欣赏建筑、拍照留念；今天有导游一路讲解，原本零散的印象渐渐连成了一条时间长河。城市依然是那座城市，而历史，却开始有了温度。
导游说，索菲亚最大的魅力，不在于有多少宏伟建筑，而在于它是一座”层层叠叠”的城市。
七千多年的文明，在这里一层覆盖一层。
从色雷斯人，到罗马帝国、拜占庭帝国、保加利亚第一、第二帝国，再到奥斯曼帝国、俄罗斯和苏联的影响，每一个时代都没有彻底抹去前一个时代，而是共同留存在这片土地上。
于是，在这里，你会看到四世纪的教堂静静矗立在现代办公楼之间；古罗马街道沉睡于玻璃穹顶之下；东正教堂的金色穹顶与社会主义时期方正厚重的建筑隔街相望。
历史，从来没有离开。
圣乔治圆形教堂，就在我们入住酒店的中庭里。这座建于四世纪的红砖教堂，是索菲亚现存最古老的建筑。一千七百多年过去，它依旧安静地站在那里，仿佛时间只是轻轻从它身边流过。
走出教堂，就是总统府。
再往前，是独立广场。地下埋藏着古罗马塞尔迪卡城遗址，地上却是二十世纪社会主义时期的政府大楼。两千年的时光，仅仅隔着一层玻璃。
这种时空交错的感觉，在索菲亚随处可见。
随后来到伊万·瓦佐夫国家剧院。
洁白的新古典主义建筑，在蓝天下格外优雅。剧院前的城市花园绿树成荫，喷泉飞溅，当地老人悠闲地下着国际象棋，年轻人坐在长椅上聊天，孩子们围着喷泉奔跑。
旅行，有时候并不是不停地赶景点，而是在一座城市停下来，看见当地人的生活。
一路走过俄罗斯教堂、圣索菲亚教堂，再次来到亚历山大·涅夫斯基主教座堂。
第一次见它，是惊叹它金色穹顶的恢宏；第二次，则认真听导游讲述它背后的历史。
索菲亚原名塞尔迪卡，是色雷斯人的聚居地。后来被罗马征服，又成为拜占庭的重要城市；再后来陷入奥斯曼帝国长达五个世纪的统治；直到十九世纪，才重新成为独立国家的首都。
【一座城市，就是一部巴尔干史】
上午的城市漫步结束后，我们乘车前往位于维托沙山脚下的保加利亚国家历史博物馆。
汽车渐渐驶离市中心，山色越来越近。半小时后，一座掩映在绿树间的建筑出现在眼前。这里曾是社会主义时期领导人的官邸，如今收藏着六十五万件文物，成为保加利亚最大的历史博物馆。
走进院子，首先映入眼帘的是散落四周的古罗马石柱、墓碑和建筑构件。
仿佛还未进入展厅，历史已经开始诉说。
保加利亚，是欧洲最重要的考古宝库之一。
早在一万年前，这里便有人类活动；
六七千年前，农业文明已经在这片土地萌芽。
馆内陈列的新石器时代石磨、陶器、女性塑像和金饰，记录着巴尔干半岛最早的农耕文明。
让我驻足最久的，是色雷斯文明展厅。
以前对色雷斯人的认识，仅限于《荷马史诗》和奴隶起义领袖斯巴达克斯。来到这里，才真正认识这个曾活跃于巴尔干半岛数千年的古老民族。
他们勇猛善战，擅长骑兵，也酷爱美酒；他们没有自己的文字，却创造出令人惊叹的黄金艺术。
展柜中，一件件黄金酒器静静散发着温润的光泽。
最耀眼的，当属博物馆镇馆之宝——帕纳久里什特黄金宝藏。
九件纯金酒器，总重约六公斤，制作于公元前四世纪。每一件都雕刻着神话人物、半人半兽和飞禽走兽，细腻得几乎令人忘记，它们已经沉睡了两千四百多年。
站在展柜前，不禁感叹，人类对于美的追求，从未因为时间而改变。
除了黄金宝藏，展厅里还有精美的金冠、项链、耳环、银器、兵器和陪葬品。希腊文化的影响清晰可见，却又保留着色雷斯民族粗犷豪放的气质。
历史书上的文字，在这里变成了真实存在的文明。
继续向前，历史进入罗马时代。
随着基督教成为罗马帝国国教，保加利亚地区也成为欧洲最早接受基督教的地方之一。圣乔治教堂、圣索菲亚教堂，都见证了那个时代。
随后，民族大迁徙开始。
来自中亚草原的保加尔人一路西迁，与当地色雷斯人、斯拉夫人融合，于公元681年建立保加利亚第一帝国。
“保加利亚”这个名字，其实承载着一次漫长的民族融合。
没有谁是纯粹的征服者，也没有谁永远是被征服者。
每一次战争、迁徙和融合，都成为这个民族的一部分。
之后的一千多年，拜占庭、蒙古、奥斯曼帝国轮番登场，保加利亚不断崛起，又不断沉沦。
特别是长达五个世纪的奥斯曼统治，让这个国家失去了独立，却没有失去文化。
东正教信仰、保加利亚文字、民族语言，都在漫长岁月里顽强地保存下来。
也许，这正是一个民族真正的生命力。
走出历史展厅时，阳光恰好穿过高大的玻璃窗，照在木雕圣像和金色圣器上。
那一刻，整个大厅显得格外安静。
旅行这些年，我越来越喜欢历史博物馆。
那里没有自然风光的壮丽，也没有网红景点的喧闹，却能帮助我们理解，一片土地为什么会成为今天的模样。
保加利亚，它拥有一种难得的沉静。
这里没有拥挤的人潮，没有喧闹的商业街。游客稀稀落落，人们不紧不慢地生活着，似乎从不急于向世界证明什么。
一年前决定来到这里，只是因为东欧还剩几个陌生的名字没有去过。
真正踏上这片土地后，却发现，它远比地图上的那个名字更加丰富。
有人说，保加利亚历史上总是在错误的时间站错了队。
我却觉得，对于一个长期夹在大国之间的小国来说，许多选择本就身不由己。
真正值得敬佩的，不是它曾经属于哪个帝国，而是在一次又一次王朝更替、战争与征服之后，它依然保留了自己的民族、语言、信仰和文化。
这，也许才是国家历史博物馆最想告诉我们的故事。
离开博物馆时，阳光洒满维托沙山，也洒在这座古老而安静的国度。
下午一点，我们继续前往保加利亚最负盛名的世界文化遗产——里拉修道院。
新的风景，又在前方等待着我们。
（完稿于2026年8月1日，美国亚特兰大）
（摄影；若敏、Nancy和H，感谢）