以色列:圣地之圣地耶路撒冷
以色列: 圣地之圣地耶路撒冷
结束了加利利海和戈兰高地游览后，我们接着向耶路撒冷进发。
以色列到处都是犹太教基督教圣地，而耶路撒冷则是圣地中的圣地，不但是犹太教基督教圣地，也是世界另一大宗教伊斯兰教的圣地。以色列行的重头戏，就在耶路撒冷，这从我们旅游团的行程也可以看出来，特拉维夫只住1晚。加利利海住2晚，在耶路撒冷住了3晚，。我从这次以色列行中才知道，加利利海周围的犹太教基督教圣地，但耶路撒冷是三大宗教圣地，我早就知道，一直有强烈的向往。
前往耶路撒冷途中看到延绵不断的铁丝网。铁丝网那边就是约旦。以色列在1967年第三次中东战争中占领约旦河西岸地区后，就以铁丝网分割了西岸占领区与约旦国土。
吃中饭的餐馆周围环境比较简陋，但口味不错，特别是椰枣个大软糯甜香。
餐馆外面的路标：
我们的大巴进入耶路撒冷时，遇到安全检查关卡。大巴停住后，导游高喊要大家准备好护照以备检查。上来了一个关卡安全检查官员，问了导游几个问题，查看了前排几个团友的护照后，就放行了。
导游要求我们在以色列旅游期间，必须时刻把护照带在在身上，因为可能时不时会遇到身份检查，这是以前在其它国家旅游没发生过的事。护照里的两片纸，也必须与护照放在一起，不可分开。两片纸，一张是在洛杉矶登机前，由以色列安全官员询问后发的，另一张是入境以色列时得到的，一直夹在护照中随时准备盘查。还好，我们在以色列7天旅游行程中，除了登记酒店住宿用过护照和这两张纸片，并没有真的被要求检查过。
乘大巴进入耶路撒冷的第一印象。
伯利恒bethlehem
我们中午到达耶路撒冷住进酒店，当天下午就去了离耶路撒冷不远，位于西岸巴勒斯坦控制区的伯利恒bethlehem。
伯利恒位于耶路撒冷Jerusalem南面不远的西岸地区, 为巴勒斯坦自治政府管理区域。进入伯利恒就是到了巴勒斯坦领土，以色列导游不可以进入，导游换成了巴勒斯坦人。巴勒斯坦人虽然绝大多数信奉伊斯兰教，但是居住在伯利恒这里的巴勒斯坦人却信奉基督教。原来也很担忧到了巴勒斯坦的安全问题，但其实这个地方比较安全，因为这里是阿拉伯人基督徒地区，是一个旅游热点，而旅游收入是巴勒斯坦自治政府重要收入来源，他们会尽力维护当地治安，保证游客安全。
分开以色列控制的东耶路撒冷和巴勒斯坦自治政府控制的西岸伯利恒的隔离高墙：
伯利恒市区：
入口处不是大门，而是照片右下角只有一米多宽的长方石门洞，只能一人弯腰通过，有人称之为“谦卑之门”，让人们在耶酥诞生之地俯首谦卑
我们在此参观排队等待超过一个半小时。
玛丽亚与耶稣。据说这是东正教的画像。
通往耶稣出生地，伯利恒之星洞（圣诞星洞）入口，也是沿着窄窄的通道下行，台阶比较陡峭。年纪大腿脚不好的人要小心。
没走多远就是当初耶稣出生的马槽。相传耶稣当年出生在这个长13米、宽3米的地下岩洞中的马槽里。后来被人用银马槽所替代，再往后，又被换成大理石圣坛.
所有参观的人下到这里，都会跪下手伸手进去抚摸地面。
快轮到我时，巴勒斯坦警察带领一群人从出口方向进入，拦住了我们排队进入的游客队伍，要我们等等，他们带进不排队的人优先参观。导游说这些人是官方代表团delegation，所以有优先权。我看那群人是与我们一模一样的游客，哪是什么代表团。我高度怀疑是某些人收了贿赂，号称有优先权插队，这是发展中国家司空见惯的现象。
大理石圣坛上面镶嵌着一枚空心的14角伯利恒银星以表示耶稣出生的具体位置，并镌刻着拉丁文铭文：“圣母玛利亚在此生下基督耶稣”。
当天晚上回到耶路撒冷，在这个可以观赏夜景的餐馆就餐。
夜幕下附近的圆顶清真寺
吃完晚餐，我们来到大卫城考古发掘出来的废墟观看灯光秀。
大卫王是古代著名以色列国王和民族英雄，他攻占耶路撒冷，并定都耶路撒冷为以色列国都。
耶路撒冷老城
耶路撒冷成为圣地之中的圣地，基本上就在古老城墙围起来1平方公里之内的地区。所谓三教圣地，就集中在这一平方公里范围内，这本身就是一件令人称奇的事。
耶路撒冷旧城布满狭窄小巷和历史建筑的核心地带，分成基督徒区（灰色）、穆斯林区（粉红色）、犹太人区（黄色）和阿美尼亚人区（紫色）四个区域（参看下图）。整个旧城区都被堡垒一样的石墙包围，里面有一些被认为世上最神圣的地点。
四个区当中，两个属于基督徒区，因为阿美尼亚人都是基督徒，虽然他们的地区是四个地区当中最小，但是它是世界上最古老的阿美尼亚人中心之一。
下面图片显示三教圣地在老城里的分布。
基督教圣地：
马可楼（下图下方锡安门附近红点）
最后晚餐所在地
苦路 （下图中上方中间红点）
苦路是指耶稣被判死刑后背着十字架走到刑场的那段路，也称为十字架之路。
每年都有来自世界各地的大批朝圣者来到这里探访耶稣的空坟墓，并且在这里祈祷，寻求慰寂和救赎。
圣墓堂（下图中上方靠左红点）
在基督徒区的圣墓教堂是全世界基督徒心目中的重要焦点。它的所在地是耶稣故事的中心：耶稣的死亡、钉十字架与复活。
伊斯兰教圣地：
圣殿山（下图靠右方框中红点处）
圣殿山昔日称为摩利亚山， 是犹太教最神圣的地方。犹太人的耶路撒冷圣殿就位于此处：第一圣殿建于公元前967年，公元前586年被摧毁；第二圣殿建于前515年，公元70年被摧毁，遺下西牆（哭墙）作為痕跡。
圣殿山是犹太教的称呼，而伊斯兰则称之为“谢里夫圣地”或者“神圣避难所“，那是一片巨大平台，平台上建有圆顶清真寺和阿萨克清真寺。
阿克萨清真寺是伊斯兰世界位居第三的最神圣清真寺。穆斯林相信他们的先知穆罕默德曾经从麦加夜游到这里，跟所有先知的灵魂一起祈祷。不远处，圆顶清真寺藏有圣石，穆斯林相信穆罕默德从这里夜行登霄升天。
全年都有大批穆斯林来到这里，在拉马丹斋月的每个星期五，都会有数以十万计的穆斯林来到这个清真寺祈祷。
犹太教圣地：
大卫王墓 （与最后的晚餐地马可楼为同一建筑，下图下方马可楼红点）
大卫王墓，坐落在耶路撒冷锡安山，自12世纪起就被视为以色列国王大衛王埋葬的地点。紧邻圣母升天修道院。它位于昔日拜占庭的“圣锡安”教堂遗址的楼下一角，同一建筑物的二楼，根据可追溯到4世纪的拜占庭传统，认定为马可楼，原来的基督教聚会场所。
大卫王塔 （下图中左边红点）
大卫塔建于公元前2世纪，为了加强耶路撒冷老城的战略薄弱点，后来曾多次被毁和重建，包括基督徒、穆斯林、马穆鲁克和奥斯曼帝国，所有不同时期耶路撒冷征服者都在上面添砖加瓦。它包含了重要的考古发现，可以追溯到2700多年前。
哭墙（西墙）（下图中圣殿山西南方框线上）
犹太人区有一面又称为“哭墙”的西墙，是犹太人圣殿曾经位于圣殿山墙体的遗迹。该墙已有2000多年历史，被列入世界遗产目录，是犹太教第一圣地。千百年来，流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时，都会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦，因此被称为“哭墙”。
圣殿内有至圣所，是犹太教最神圣的地点。犹太人相信这里是创造世界的基石所在，又是亚伯拉罕献祭独生子以撒的地点。很多犹太人相信圆顶清真寺就是至圣所的所在地点。
今天，西墙是犹太人可以在距离至圣所最近处祈祷的地方。
西墙每年接待数以百万计的旅客。世界各地的犹太人都会来到这里祈祷和凭吊古迹，特别是在犹太人重大节期的日子。
我们的旅游团耶路撒冷旅游期间，去了马可楼，圣墓堂，苦路，哭墙，但恰恰没有去距离哭墙如此近的圣殿山上看看阿克萨清真寺，当时想这可能与旅游团来自美国，导游为以色列犹太人，旅游项目有针对性有关。写此游记搜索信息时才知道，事情没有那么简单。
网络信息：
圣殿山是世界上最具政治争议性的宗教圣地之一，亦具有領土及主權爭議。
在1948年到1967年约旦统治东耶路撒冷期间，不允许以色列人進入耶路撒冷舊城。此处与整个约旦河西岸在1950年被合并为约旦王国。
1967年六日战爭后，以色列占领了东耶路撒冷，约旦被驱逐回约旦河东岸。但以色列与约旦后来达成协议，圆顶清真寺和阿克萨清真寺仍由约旦管理，四周有以色列军警严密把守。
圆顶清真寺是耶路撒冷最美的建筑之一，她的美不在于简单的外表和奢华的金顶，由内而外散发出的神圣感才是她的至美之处。
曾经矗立于世界基石上的犹太圣殿，变成一座清真寺，被穆斯林占领千年。虽然 以色列在六日战争后重新占领了圣殿山，但根据协定圣殿山依旧被耶路撒冷的穆斯林所管理。
非穆斯林进入圣殿山只有一条路，从面对西墙右侧木栈道排队进入，途中会经历一次非常严格的安检，因为圣殿山的开放时间较短。导游给我们说过，他不能带领我们上圣殿山游览清真寺，我们自己可以去，但从网络信息看，进入圣殿参观两个清真寺并非易事。第一是安检非常严格，有其它网络信息说安检不是一次而是二次。另外时间有限，早上8点左右进入，上午10点半就赶人走，那也就是只开放不到半天。按照我们旅游团的行程，绝无可能上山一游。
下面这个图片更清楚的说明了哭墙与伊斯兰圣地如何紧密地相连：
进入老城，我们的第一个游览点是马可楼Cenacle 最后晚餐所在地。
犹太居住区
大卫王墓与最后晚餐所在地同处于一栋建筑中。
大卫墓中念经的犹太教士
男女分开进入：
大卫王墓
大卫塔
苦路沿着一条狭窄的石板路一级一级往上走
苦路第五站
苦路第六站
苦路第七站
苦路通向的山顶商贩密集
街头荷枪实弹执勤的以色列特警人员
穿过穆斯林社区
耶稣被处死后复活的圣墓教堂
耶稣被处死后躺在这个石板上：
哭墙。
哭墙上方黄色圆顶是圆顶清真寺。远处高塔是阿克萨清真寺。
哭墙
在如此面积如此狭窄各自圣地如此接近的地方产生三大宗教，可三大宗教之间从历史到现在, 相互之间充满了血与火的仇恨和战争，长久不衰。欧洲基督世界对犹太人的排斥，也就是所谓的anti semitic，根深蒂固有上千年历史。希特勒法西斯德国对犹太人的迫害屠杀是比较近时间发生的事，我们去年3月去两牙以后才知道，生活在两牙地区的犹太人，则是在更早的上千年历史中，为了逃避在西欧受到迫害而去避难的。中世纪的基督教十字军东征，其目标是从穆斯林手中夺回耶路撒冷圣地。奥斯曼帝国，直接摧毁了拜占庭东罗马帝国，并统治南欧东欧部分500年。从上世纪中叶延续至今的以巴冲突阿以冲突，没完没了，看不到永久和平希望。
可据基因资料，犹太与阿拉伯人是cousin关系，血缘非常近。导游导游过程中，反复说过: "耶稣就是我们犹太人"
从历史看，三大宗教犹太教最早，后面是基督教，最后是伊斯兰教，它们都被称为亚伯拉罕诸教，因为这三个宗教都给予圣经旧约中的亚伯拉罕（阿拉伯语译作易卜拉欣）崇高的地位。它们都有一神教共同特征，都相信后世，相互之间影响借鉴，有很多相近的地方。 犹太和穆斯林都有割礼习俗，不吃猪肉。
网上看到一个关于三个宗教异同的分析，其中谈到这点很有意思：较后面产生的宗教比如基督教伊斯兰教，继承并接受了较前面产生的宗教犹太教的部分教义，但犹太教却不承认不接受后来产生的宗教基督教伊斯兰教继承它的部分教义后发展出来的任何新教义。也就是说犹太教的圣经旧约内容，被后来的基督教伊斯兰教认可引用，而犹太教则不承认后面的基督教的新约和伊斯兰教可兰经后来发展出来任何新内容。我想起我奶奶曾经对我这样讲过：基督教的耶稣，也是穆斯林的圣人先知，是真主的使者之一，必须尊重敬仰。差别只是，穆斯林的穆哈默德是最后一个圣人先知，最高地位的圣人先知，被称为封印的圣人，自他之后再无圣人等等。中国的回民还有这样一种说法：基督教的西餐食物更接近清真，可以放心吃。
游览老城过程中，导游问了我们一个问题：成为基督徒的要求是什么？大家回答信奉基督。他接着再问：成为犹太教徒的要求是什么？有团友回答：信奉者必须是犹太母亲生的。他说回答正确。导游母亲是伊朗犹太人，以后移民到以色列。他的太太则是来自东欧的犹太移民。
我在想，这么说来，犹太教徒不是由心中信奉与否来定，而是由母亲的卵子来决定，这可能是它与其它两个宗教的巨大差别。基督徒穆斯林，不管你什么人种来自地球何处，只要你信奉它们的教义，遵守它们的教规，实践它们教义的要求，你就是它们的信徒。可犹太教徒的资格与你心中信奉与否毫无关系，它与你的基因有决定性关系。导游说他母亲移民到以色列时都不会说希伯来语，非常好奇，以色列以什么方法来鉴定成千上万从世界各地移民来的犹太人母系血统？难道鉴定基因？
我还想到这样一个问题。如果犹太教徒的资格，决定性地来源于母亲基因传承，那犹太教的上帝就只是犹太人的上帝，而与其它非犹太人种无关。犹太教士的传教，是向已经不信奉犹太教的犹太人的传教，而非向非犹太人传教。这也是很有意思的一点。这样的结果必然是，犹太教只能在比较狭窄的犹太人中传播，犹太上帝不属于全人类，只属于犹太民族。这样一来，它的影响应该很有限，可实际中是犹太民族在全世界的影响却是是如此之大，这也是值得思考的一个问题。
结束完老城游览后，有一个深深的感概：基督伊斯兰的圣地建筑，都非常高大上，宏大保存完整，建筑雄伟。可我们看到的犹太教遗址与它们相比就差很远，那个大卫城是一个刚刚发掘的废墟，那个哭墙就是一面墙，那个大卫墓位于一个拜占庭时期的基督教的建筑中，里面有一层楼还是基督徒的最后晚餐所在地，建筑也不咋的。所谓的大卫塔也是拜占庭时期基督徒的建筑。犹太教有4千年历史，犹太复国以色列已经有70多年历史。可自犹太民族受罗马帝国迫害离开以色列流落全世界后，那块土地上基督教存在了2千年，伊斯兰教存在了1千多年，犹太民族宗教文化在那块土地上的痕迹已经成为遥远过去痕迹变淡。虽然以色列自1967第三次中东战争后，已经完全控制了那片土地，可是基督教伊斯兰教上千年时间中在那块土地上留下的宗教文化痕迹非常沉重，它无法将其抹去，很难恢复到古代以色列国时期原状。
耶路撒冷新城
3月13号参观耶路撒冷的博物馆，印象深刻的是历史模型，据网络资料介绍:
耶路撒冷第二聖殿時期模型是該館近年新增的展品，該模型重建耶路撒冷在66年爆發對抗羅馬人的大起義之前的地形與建築特色，這場起義最後使得耶路撒冷與聖殿遭到毀滅。這個包括了大希律王聖殿的複製品模型所在地最初是建在耶路撒冷的聖地酒店大堂，2006年移到博物館後成為該館佔地20英畝（81,000平方）園區裏的一個永久性特色景點。
兴建模型之初考古资料有限，随着在耶路撒冷的考古发掘，考古学家日益加深了对古城的理解，从而使模型有进一步发展。此模型不是为了展示考古的准确性，而是希望重现一世纪耶路撒冷的样式，透过其建筑规模及地形的分布，将以色列历史中最重要的时期呈现出来。
3月13日下午参观以色列犹太人屠杀纪念馆。
根据网络资料介绍，这是以色列官方设立的犹太人大屠杀纪念馆，位于耶路撒冷城西的赫茨尔山，1953年根据以色列国会通过的《犹太大屠杀纪念法》成立，为纪念600余万被纳粹屠杀的犹太人。大屠杀纪念馆自奠基起逐步扩建，目前包含纪念礼堂、历史博物馆、艺术馆、“名字堂”、儿童纪念堂、档案馆、外邦义人花园、“被毁灭社区山谷”、犹太会堂、及教育中心等。大屠杀纪念馆目前是以色列仅次于西墙，游客数量第二多的景点，外国领导人访问以色列一般都会到此参观。纪念馆完全免费，依靠自愿捐款维持，每年有将近100万游客。
纪念馆内部不允许拍照。所以基本没有留下照片。
穿过纪念馆入口玻璃大厅，纪念馆主干道即为“外邦义人大道”，在大屠杀期间承担巨大个人风险，援救犹太人的非犹太人， 被称为“外邦义人”，经过多年寻找认证有两万多人。1962年，外邦义人大道开通。大道两侧有许多树，每棵树下都有小铭牌纪念各国义人。其中最有名的外邦义人是奥斯卡·辛德勒的树(图2）位于大道起始处右侧，由辛德勒本人亲手植下，他是一位德国资本家、间谍和纳粹党党员，二战期间在现今位于波兰和捷克共和国境内的地区开设珐琅和弹药工厂，雇佣了许多犹太人。1982年的小说《辛德勒的方舟》和1993年的电影《辛德勒的名单》都是以他为主题，表现他起初为追求利润而在战争期间雇佣廉价工人开办工厂，但后来却展现出过人胆识、主动性和坚韧的奉献精神，千方百计挽救犹太人生命的壮举。他通过自己的人脉帮助保护自己工厂的犹太人免于被送进集中营。最初行为受利益驱使，之后他开始不计代价保护1100多名工人的生命,向纳粹军官送去更大数额贿赂，以避免工人被送入毒气室处死。1945年5月战争结束，他的所有积蓄都已耗尽。战后辛德勒回到德国，在那里依靠犹太人救援组织的援助金渡日。潘均順和何凤山是中国仅有的两位外邦义人，何凤山曾抗命为犹太人发簽证，因此被中華民国外交部记过。潘均順冒险收留逃难的犹太少女。我们找了半天，非常遗憾没有发现标识他们名字的树。
纪念馆是年轻人特别是军人的教育基地。
大屠杀纪念碑
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